Après la folie chinoise… le calme australien…
Après la neige et des températures sous notre cher bon vieux 0, quoi de mieux que l’été… réponse… rien bien sûr !

La seule donnée importante à connaître quand on habite à Fremantle est… qu’il ne s’y passe pas grand-chose. Mais devenir « aussie » (comprenez australien, et se prononce « ozzi ») veut dire apprécier ce calme et ces moments de détente.

Du coup, on ne va pas s’énerver… faisons comme les indigènes. Quand on ne travaille pas, on va à la plage, où au bord de la rivière. Le matin, on rejoint ses amis pour boire des cafés, et le soir pour boire des bières.

J’avoue que j’ai eu un peu de mal les premiers jours, je cherchais les milliers de vélos, les poules, et pire que ça… je n’entendais pas de bruit… horreur ! Enfin heureusement l’être humain à cette merveilleuse capacité, qui est de se réhabituer à tout.
Et puis aujourd’hui, il y a « the » évènement, le Queen Mary 2 est à Fremantle. Ma première réaction à cette annonce était plutôt « qu’est-ce qu’on s’en fout franchement ! », mais très vite, les locaux arrivent à me persuader que si, pour Fremantle, c’est « le » truc à ne pas louper.
Ok, ni une ni deux et nous voilà sur la moto de Cyrille pour aller voir la grosse barque…

Ah oui quand même, belle bête le petit, et effectivement tous les habitants sont réunis pour assister à son départ, on aurait eu tort de rater un moment de cohésion sociale quand même. Et c’est aussi l’occasion de boire une bière bien fraîche aromatisée aux embruns… amazing !

Le lendemain, je rejoins Cyrille pour sa pause déjeuner. Son lieu de travail est « le » spot de Fremantle, pourquoi s’embêter. « South beach café », situé à deux pas de la plage la plus cool, est entouré de verdure et de grands arbres dont l’ombre vous sauve de l’insolation en cette période caniculaire.

Pendant que je l’attends, tranquillement installée dans l’herbe sous un arbre, mon livre à la main, je suis témoin d’une scène plutôt bizarre… et tout à fait choquante.
A côté de moi, trois femmes papotent tranquillement dans l’herbe. Tout à coup, les deux chiens qui les accompagnent bondissent en aboyant sur deux hommes qui passaient à côté du groupe… je me retourne, intriguée par les cris des hommes et de la femme essayant de retenir la fureur de ses chiens, me demandant ce qu’ils ont bien pu faire pour mettre les chiens dans cet état… quelle n’est pas ma surprise de constater qu’il s’agit de deux aborigènes, très choqués par cette agression.
Evidemment, une pensée me vient directement à l’esprit : pourquoi les deux chiens n’ont pas aboyé sur les autres passants, pourquoi spécifiquement ces deux hommes là ? Est-ce qu’on peut imaginer un dressage spécial… je crois que je préfère ne pas connaître la réponse…

D’ailleurs je vais ensuite sur ce que j’appelle « la plage aux chiens »… à deux pas du South beach café. En effet, me souvenant que les australiens sont complètement gaga de leurs animaux, je décide d’entamer une étude sociologique intitulé « Les australiens et leurs chiens : une amitié pas comme les autres »… oui enfin bon, j’essaye de faire marcher mes neurones en pleine séance de bronzage, sinon je culpabilise !

Après avoir été piétinée par deux chihuahuas et un caniche, je décide que trop c’est trop, je rentre à la maison ! J’ai alors bien mérité ma « beef pie », le plat « aussie » à ne pas louper

Après l’île tropicale, un peu de culture.
En route pour Malacca, le passé colonial de la Malaisie.

Située au sud de la Malaisie occidentale (la Malaisie est divisée en deux îles, l’autre étant Bornéo), cette ville a un passé plutôt mouvementé. En effet, vu sa situation géographique inespérée pour le commerce maritime, les européens se sont bien battus pour son contrôle.

 
Dès le 15^e siècle, les portugais débarquèrent. Ce fut ensuite le tour des hollandais, puis des anglais, le nouvel arrivant chassant toujours le précédent. Aujourd’hui, la ville compte 50 % de malais, une ancienne présence européenne visible sur chaque façade du centre ville… et 40 % de chinois… tiens dont !

Nous commençons la visite par le centre ville… on pourrait aussi bien être en Europe ! Un style colonial indéniable, et cette couleur que l’on peut vaguement qualifier de « rouge », présente sur tous les bâtiments : l’église Christ Church et l’hôtel de ville, « Stadthuys » en hollandais. Cette couleur était apparemment la « marque » hollandaise, conservée même 2 siècles après leur départ.

De l’autre côté de la rivière, après le pont,  la partie chinoise de la ville: temples chinois, boutiques de souvenirs de mauvaises qualités made in china, et agitation dans la rue, avec des groupes de touristes pressés… pas de doute, c’est bien le quartier chinois.

L’avantage d’être en période de Nouvel an chinois, ce sont ces lanternes rouges qui éclairent et égayent les rues… l’inconvénient, car il y a toujours un « mais » avec la Chine, ce sont les pétards que les habitants font résonner toute la nuit… pour notre plus grand bonheur…

Et la touche Disco de cette ville, et bien ce sont ce que j’appellerais les « pousse-pousse taxis disco night », des tricycles pas comme les autres surmontés d’une banquette à deux places… mais il faut les voir, jaunes et ornés de toute part de fleurs dignes d’un cortège mortuaire… et clou du spectacle, équipé d’une sono laissant échapper hyper fort le son de vieux tubes dance de mauvaise qualité… incroyable mais vrai !

Après avoir traversé la Malaisie en long en large et en travers… nous voici à Langkawi. Comment se rapprocher plus de son fantasme de l’île tropicale en plein milieu de l’hiver… pas possible, tout y est.

Chaise longue et parasol quand on frise les 40 degrés, ou ballade en scooter à la découverte de l’île quand on se sent l’âme d’Indiana Jones.

Les plages les plus excentrées nous permettent d’en apprendre un peu plus sur les malais en vacances. D’origines indienne, chinoise ou malaise, même activité pour tout le monde durant les vacances : un énorme pique-nique sur la plage, à l’ombre des arbres. Enfin quand je dis pique-nique je devrais plutôt dire « banquet », étant donné que l’on a l’impression que toute la cuisine a été déménagée. Non loin de là, on ne peut alors pas me louper, seule femme en bikini sur la plage, pour les autres c’est baignade habillée… Liberté de la femme, pas beaucoup de point dans ces contrées.

Sur la plage plus touristique, on croirait un gag. Les locaux, un groupe d’hommes d’une vingtaine d’année, louent des tours en parachute ascensionnel aux touristes avides de sensations (ridiculeusement pas) fortes. Seulement, parce qu’en Asie tout est permis, les conditions de sécurité sont exécrables… on a l’impression de regarder une vieille émission de  vidéo gag, en observant se cracher tous ces occidentaux au sol, tandis que les employés courent dans tous les sens en hurlant pour prévenir les nageurs de se déplacer s’ils ne veulent pas être décapités par la corde retenant le parachute…

Pour clôturer l’après-midi, le camion-goûter arrive… si si je vous jure! Fruits prédécoupés, jus de fruits en tout genre et chips bizarres au poisson, on n’a que l’embarras du choix !

Dans les trucs cools, genre activité hivernale typique, il faut absolument aller s’affaler sur les canapés des grands cafés chics. Un must en Chine, que l’on ne connait malheureusement pas en France. Il s’agit d’immenses cafés, où les chaises sont remplacées par d’énormes sofas. Les gens y passent volontiers l’après-midi à jouer aux cartes et à boire du thé, alors que la neige tombe dehors. Comme en Chine on n’a pas peur du détail qui tue, on peut appuyer sur un buzzer et notre numéro de table s’affiche alors sur un panneau digital… tandis qu’un serveur arrivent à notre secours !

Même dans ce genre d’endroits un peu chics, des chinois pas très fins se retournent sur nous en criant « laowai » !, qui veut dire « étranger » comme vous le savez déjà. En repassant une deuxième fois près de notre table, ils ont encore cette même réaction inexplicable… et oui les gars, ça n’a pas changé depuis 3 minutes, on est toujours des étrangers !

Un autre truc génial en Chine aussi… c’es tout simplement de se balader dans la rue et d’observer…

Où aller voir quel est le dernier article à la mode au marché de nuit…

« Essayer » les cadeaux qu’Aurélia va ramener en France dans la salle des profs, leur trouver un usage…

Faire un dîner d’adieu avec tous les collègues et faire des trucs débiles avec nos bras… tandis qu’on ne sait pas pourquoi ce soir-là les bières sont gratuites dans le bar…

Et enfin essayer puis acheter une perruque…

Arrivée à Singapour, le 28 janvier. Comme je suis arrivée dans la nuit… je suis complètement perdue au réveil… Mais où suis-je ?
Je savais que c’était une ville cosmopolite… mais pas à ce point là… j’ai l’impression d’être en Inde ! En effet, notre hôtel est dans Little India, le quartier indien de la ville… mais on pourrait vraiment s’y méprendre…

Deux rues plus loin, changement de décor. Les femmes sont voilées tandis que les hommes se rendent à la Mosquée… hallucinant. Je ne suis pas bien renseignée mais d’un regard extérieur ces communautés ont l’air de vivre assez bien ensemble.
En fin de journée, au hasard des rues, nous voilà dans le quartier chinois, tandis que 75 % des Singapouriens sont des chinois ayant fuis leur pays.

Cette « Cité-Etat », indépendante depuis 1965, et l’un des « Quatre dragons asiatiques », avec Hong-Kong, Taiwan et la Corée du Sud. Plaque tournante commerciale et financière entre la zone Pacifique et l’Europe, c’est le premier port au monde en termes d’exportations et de trafic maritime. Du coup, la population Singapourienne n’a pas trop de problème d’argent, tandis que Singapour est souvent surnommée « La Suisse d’Asie ».

A la suite ce bref passage à Singapour, il nous faut désormais nous rendre en Malaisie… après un passage épique à la frontière… En effet, les deux postes de frontière n’étant pas à côté, il faut descendre du bus avec tous nos bagages, monter à la douane pour quitter Singapour, redescendre, remonter dans le prochain bus parce que l’on a loupé le notre, et même pas 2 km plus loin, refaire le même cirque pour entrer sur le territoire malais.
5km et 1h plus tard… nous sommes enfin en Malaisie.
Notre but : une île, la plage, le soleil et le transat ! Pas de bol, la mousson étant en retard, la première île que l’on convoite, sur la côte est, n’est pas accessible… enfin on nous dit à propos du bateau : « maybe yes, maybe no »… le gouvernement l’autorise alors que la mer est déchaînée et que l’on trouve les conditions de sécurité un peu légères… C’est pas grave, on va pas s’énerver, on va prendre un bus de nuit et voir au nord-est si la météo est meilleure.

Même chose qu’à Singapour, je suis fascinée par le mélange des cultures dans ce pays. Indiens, malais, chinois… nous n’avons que l’embarras du choix lorsqu’il s’agit de manger de bonnes choses… et tous ces gens sont d’une gentillesse extrême… qui repose !

Après 10h de bus sans amortisseur, alors que l’on croit que le car va se renverser dans chaque virage, une fenêtre peu efficace qui laisse passer la pluie, une panne de bus à 5h du mat, l’attente d’un éventuel nouveau bus… on est contents d’arriver à 7h du matin, frais comme des gardons ( !)… même si notre île paradisiaque est fermée à cause de la mousson ! C’est pas grave, on va pas s’énerver… on ne peut rien contre le Dieu de la météo !
Comme on adore le bus en Asie et ses péripéties, pourquoi ne pas reprendre un bus de nuit pour se rendre sur la côte ouest, où l’on sait que l’on ne rencontrera pas notre copine la mousson …

Mais, (et sinon ça serait bien trop facile sans « mais »), un autre problème de taille se présente à nous. C’est le jour de l’an chinois, que les malais fêtent… donc tout le pays est en vacances et veut aussi s’affaler sur un transat de la même plage, de la même île que nous… Les locaux nous disent que l’on va avoir du mal à trouver une chambre sur l’île… mais on compte sur notre bonne étoile.

Effectivement, le bateau est plein à craquer de familles en vacances. Heureusement, Cyrille est déjà venu sur ce petit coin de paradis et connait les logements pas chers pour routards fauchés… Voilà comment  3 jours de transport, une traversée horizontale puis verticale du pays se sont achevés à « Daddy Guest House », puis sur une plage de sable blanc… enfin !

Mercredi 27 janvier
Départ pour la Malaisie, où je rejoins Cyrille pour deux semaines de vacances. La Chine fête le jour de l’an chinois, principale fête chinoise, un peu comme Noel pour les occidentaux. A entendre les chinois, on a d’ailleurs l’impression que toute activité va cesser dans le pays pendant ces deux semaines. Dès que l’on demande un service, la seule réponse que l’on puisse recevoir est indubitablement « on verra ça après le jour de l’an »… et ce durant tout le mois de janvier alors que le jour de l’an a lieu le… 3 février..

Les chinois ont hâte de rentrer dans leurs familles, et nous, de partir… on n’en peut plus de l’hiver en Chine ! Je n’ai jamais eu aussi froid de ma vie. Il doit en effet faire quasiment la même température dans les maisons qu’à l’extérieur. Comme je vous l’ai déjà expliqué, seules les villes au nord du Yangzi, le fleuve le plus long de Chine, ont le chauffage à l’intérieur des immeubles… et Nanjing se situe à environ 5 km au sud de ce cours d’eau… pas de bol !

Résultat, on se retrouve à faire la cuisine en doudoune et à porter des collants épais sous les jeans, jours et nuit. S’habiller le matin devient tout en rituel interminable… les collants, le damart, le t-shirt, un ou deux pulls, un jean serré pour tenir le plus chaud possible, deux paires de chaussettes, les moon boots, la doudoune, l’écharpe, et pour finir, le bonnet et les gants… le kit de survie quoi .
J’ai tenu bon le plus de temps possible à vélo, mais les derniers jours j’ai dû me résoudre à abandonner ma bécane… il fait vraiment trop froid dans ce pays ! Et puis la neige à vélo… je vais prendre le bus…

Quand on rentre chez soi, on a l’impression d’être encore dans la rue. C’est simple, il fait un froid polaire, à vous glacer les os. Si on a passé trop de temps dehors, impossible de se réchauffer. Heureusement j’ai un chauffage électrique dans la chambre, mais allez dans la cuisine relève de l’expédition… enfiler les chaussons en moumoutes fourrés, la polaire… et la doudoune… autant dire qu’on ne mange plus qu’au resto… j’ai tenté une fois une soupe, et ai vite compris mon erreur. Au bout de la deuxième patate à éplucher, mes doigts étaient  rouges et gelés… du coup, resto tous les soirs avec les potes, faut bien s’adapter.
Je ne vous parle même pas de l’épreuve de la douche… un enfer ! Il doit faire 5 degrés dans la salle de bains… faut pas réfléchir dans ces moments-là.

Et quand je repense à l’été, je ne peux pas croire que je sois dans le même pays. Je revois encore mes colocs accroupies devant le frigo ouvert pour essayer de se rafraichir, alors que je me demandais comment mon lait pouvait tourner au bout d’un jour…
Après la fournaise, le frigo géant… remarque on s’habitue à tout… enfin pas trop longtemps quand même…

Changements de saisons, mais aussi changements dans ma vie. Une Alliance française vidées de ses élèves à cause d’un directeur incompétent et complètement cinglé (un personnage principal de roman en or !), moi incapable de rester à l’arrêt, de nouveau une envie de bouger, l’impression d’avoir vécu tout ce que j’avais à vivre en Chine… aller, c’est décidé, je démissionne et je rentre en Australie avec Cyrille après la Malaisie… finie l’expérience chinoise, avec plein de souvenirs en tête, mais aussi un épuisement moral et physique après cette aventure intense… vivement la plage !

On compte ensuite se rendre à la Mosquée, pour voir la prière du vendredi, qui est apparemment des plus impressionnantes. Le chauffeur nous dit que cela commence à 12h.
Les hommes affluent de partout. L’entrée de la Mosquée est une véritable fourmilière.
Mais après quelques minutes, on comprend que la prière aura lieu plus tard. Des gens parlent de 12h30, donc on décide d’aller manger. On reprend un taxi, et le chauffeur nous donne encore un horaire différent. Comme on habite en Chine, on a l’habitude… impossible d’avoir une info claire sur quelque chose qui se produit de façon régulière… en tout cas cela nous fait toujours rire !

Sophie et le cousin prennent des soupes de nouilles très épicées, de la région. Les serveuses n’ont pas compris Océane, elles nous amènent aussi ce plat… que je ne peux absolument pas manger. Une gorgée me brule l’œsophage ! On arrivera finalement à avoir nos soupes de raviolis, grâce aux explications d’Océane : « mais si, des raviolis, c’est petit, blanc et fourré à la viande… »… c’est toujours une surprise pour nous de constater que les habitants d’un même pays ne se comprennent pas !

On retourne à pied vers la mosquée, et là, c’est l’hallu totale !
Les fidèles ont envahis les rues. Comme il n’y a plus de place dans la mosquée, ils sont installés partout sur le pavé. Chacun assis sur son tapis, attendant le début de la prière. C’est une scène complètement insensée. On doit enjamber une barrière pour quitter le trottoir, qui est désormais devenu une extension de la mosquée, et où la présence de femmes serait malvenue. On s’avance, et là, le spectacle est encore plus hallucinant devant l’entrée de la mosquée… ils sont des milliers, assis par terre, devant l’édifice, jusqu’à la route, tandis que le trottoir d’en face est lui aussi noir de fidèles.

Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça. J’en reste sans voix. On est comme hypnotisés par la scène. Les retardataires arrivent en courant, tapis sous le bras, pour s’installer les uns à la suite des autres, tandis que d’autres hommes sont là pour les « placer », à l’aider de microphones. L’un d’entre eux vient me demander d’où je suis. J’en profite pour lui poser des questions, puisqu’il parle anglais. Il m’explique qu’il y a 69 mosquées à Xining et 300 000 musulmans sur 2 millions d’habitants. Cette mosquée-ci est la plus grande, et réunie… 60 000 fidèles lors de la prière du vendredi midi.

Quelques minutes plus tard, l’Imam commence la prière. Un silence règne tout à coup dans le quartier, tandis que les fidèles, s’accroupissent, se relèvent, se recueillent, ou se prosternent à terre. C’est dingue, je n’en reviens pas de voir ça. La prière durera une heure, mais tellement subjuguée par la scène j’aurais juré être restée 10 minutes.

A la fin de la prière, le départ des fidèles est presqu’encore plus impressionnant que le reste. Une vraie fourmilière. Le lieu ne désemplit pas. Pendant près d’une demi-heure, la mosquée et son parvis dégueule littéralement de monde. Les fidèles n’arrêtent pas de sortir de toutes parts : de la mosquée, du parvis ou certains prient encore, et des 3 rues qui l’entourent.

J’essaye de prendre le plus de « scènes » en photo, quand soudain un grand bruit me fait lever la tête. Un bus vient d’en percuter un autre, juste devant nous. Une vitre est brisée, et les passagers descendent à la hâte, tandis que le premier chauffeur… ne réagit pas. Il regarde son bus, et l’un des passagers dont le visage saigne, mais sans quitter son siège. Le deuxième chauffeur, responsable de l’accident, se décide au bout de quelques minutes à passer un coup de fil, tout en rigolant… La circulation est désormais complètement bloquée, tandis que les klaxons nous assourdissent.

Quand les fidèles ont vraiment disparus, on se dirige vers l’intérieur de la mosquée. Le choc des cultures est saisissant. Entre architecture chinoise et arabe… on ne sait plus dans quel pays on est. ..

Le lendemain, on quitte l’hôtel avec nos sacs à dos. On ne sait pas encore comment on va rentrer à Xining, l’expression « horaire de bus » n’existant pas ici. On essaiera d’en attraper un en route… enfin on verra bien, on n’en est pas là. Pour le moment il nous faut quitter l’hôtel.

A court d’eau, on marche jusqu’à l’épicerie. Juste après, il y a une famille tibétaine qui vit dans un champ. Le couple et leur enfant n’ont pour seul bien matériel qu’une tente, leur habitation. Ils font payer quelques yuans aux touristes pour pouvoir accéder à leur terre et se rapprocher ainsi du lac. On s’allonge pendant une heure dans leur champ, profitant de nos derniers instants en pleine nature et au calme.
Puis on retourne à la route faire du stop. Une petite famille nous emmène au même endroit que la veille, qui était finalement le meilleur. On descend à pied jusqu’au lac, empruntant le chemin de terre qui nous y conduit. Et là, on est trop contente de voir arriver la gamine tibétaine avec une copine à elle. Elle a l’air aussi contente de nous retrouver, et se colle tout de suite à Sophie. L’autre se colle à moi, et ne peut s’empêcher de fixer l’écran de mon ordinateur. Elle reste comme ça sur mon épaule pendant de longues minutes… je ne pense pas qu’elle ait vu beaucoup d’ordi dans sa vie.

On passe un moment ensemble, mais l’on veut trouver un prétexte pour leur donner de l’argent. Le problème est que je n’ai aucune envie de faire un tour à cheval… même pour la modique somme de 5 yuans. Mais elle propose aussi aux touristes femmes de les prendre en photo costumes de princesses tibétaines… l’idée est bien ridicule, c’est exactement ce qu’il nous faut !
 Et là, c’est le début d’un long fou rire ! Les gamines nous passent un à un les vêtements du costume, tandis que l’on se prend au jeu. Cheveux longs, diadèmes et tuniques roses, nous voici devenues des princesses tibétaines ! Les filles nous mitraillent de photos, alors que nous essayons de trouver les pauses les plus débiles possibles ! Un touriste chinois demandera même à Sophie si l’on est des princesses tibétaines…

Puis c’est le moment de partir. Les adieux avec les petites sont déchirants. On retourne à la route, et donc à la réalité. On achète ensuite du miel aux producteurs locaux, installés au bord de la route, qui vivent sous leur tente. Aucun bus à l’horizon, on commence à faire du stop. Il n’y a en effet pas de bus officiels pour repartir d’ici, ou en tout cas il s’agit d’un système informel sans horaires ni tarif, ni… interlocuteur. Au bout de 10 min, un petit couple de touristes s’arrête. Ils rentrent aussi à Xining mais par une route touristique… trop bien, on va de surprise en surprise. Le plus drôle est que l’homme ne s’aperçoit pas tout de suite que je suis une « laowai» (étrangère), cachée que je suis derrière mes lunettes. Il s’en rendra compte quelques minutes plus tard, lors d’un arrêt photo. Je me souviendrai toute ma vie de sa tête lorsqu’il a réalisé qu’il avait une étrangère dans sa voiture !

De l’autre côté du lac, nous sommes dans un autre pays. Il y a des dunes de sable… c’est à ne pas y croire. Et derrière nous, encore des sommets enneigés. Quelques mètres plus loin, la vision la plus hallucinante de toute ma vie… deux pèlerins tibétains, dont je vous ai déjà parlé plus haut, sont là, au milieu de nulle part, à s’allonger au sol puis se relever… incroyable ! Ils se rendent à Lhassa… ce que je vois ne rentre pas dans mes cases, mon cerveau ne peut assimiler l’information, je n’en reviens toujours pas de cette apparition.

Quelques heures plus tard, et une centrale nucléaire plus loin, nous sommes de retour dans la jungle urbaine, tristes d’avoir quittés notre petit paradis et son lot de surprise…

Elle décide de coiffer Sophie, pendant que cette dernière lui pose plein de questions sur sa vie ici. La scène est juste improbable. La gamine tibétaine, qui coiffe Sophie. On est assises dans la prairie. Derrière nous les montagnes et son cheval. Devant, le lac.
Lorsque Sophie lui demande où l’on peut goûter des spécialités locales, la gamine lui répond : « ben, venez manger chez moi ! »…  « Ah bon, mais tes parents seraient d’accord ? ». « Bien sûr, je vais appeler mon père mais normalement c’est bon »… Aller manger dans une famille tibétaine, chez l’habitant… le rêve !
Elle appelle son père avec le portable d’Océane, et nous voilà aussitôt parties, nous à vélo, elle à cheval. On est vite rejoints par son frère, intrigué par notre venue, et lui aussi à cheval.
« C’est loin chez toi ? »
« Non c’est à 5 minutes ».

On longe la route, puis ils nous indiquent un sentier. C’est parti pour l’ascension de la montagne, d’abord à vélo, mais ça grimpe dur. Au bout de 15 minutes, on n’en peut plus, on pousse les vélos. Du coup, le frère et la sœur descendent de cheval. Et là, je prends conscience de vivre un moment unique dans ma vie : nous, les chevaux, les deux enfants tibétains, une vue imprenable sur le lac, les montagnes, quelques maisons en terre cuite au loin, et des troupeaux de moutons… le rêve.

Mais on a l’impression que l’on ne va jamais arriver. Quand on leur demande où est leur maison, c’est toujours un peu plus loin ou juste derrière la colline, ou un peu après…
Evidemment, la notion des distances n’est mas la même pour nous que pour eux, qui font des kms à cheval tous les jours dans ces immenses espaces. Mais ils ont aussi peur que l’on renonce à venir, et nous disent à chaque fois que l’on est y est presque.
Enfin arrivés à une maison… fausse joie, je croyais vraiment que c’était là. Notre petite Océane n’en peut plus, elle veut s’arrêter. Mais maintenant on ne peut plus rebrousser chemin, il faut avancer. Le garçon nous dit de nous dépêcher, il va faire nuit… Le soleil vient de disparaitre derrière les montagnes, et la vue sur le lac aussi.

On aperçoit enfin leur maison… sauvé !
Hallucinant… on est au milieu de nulle part. Autour de la maison, des yacks et des moutons.
La mère nous accueille et nous emmène dans la pièce du fond… il n’y a que deux pièces pour toute la famille. Il fait très froid dans la première pièce, tandis que tout se passe dans la deuxième, qui est complètement multi-usage. En guise de lit, des tapis sur une dalle surélevée qui peut ainsi être chauffée. Devant le lit, un poêle, qui sert de cuisinière mais aussi de chauffage central. A côté, un coin salon avec une télé et deux canapés… tout ça dans 15 m2.

On voulait du typique… on y est. Crottes de moutons pour le feu, pain maison, thé au lait de yacks et beignet tibétains.
Les hommes ramènent le troupeau et rentrent le foin, il faut les attendre pour manger.
En attendant, la petite et son frère nous font la conversation pendant que nous buvons du lait pour nous réchauffer.
 Les enfants vont à l’école, donc ils parlent le putonghua (le mandarin), mais la mère parle uniquement le dialecte tibétain. Quand ils se parlent entre eux, Sophie et Océane ne les comprennent pas. On en apprend alors un peu plus sur ce qu’est être tibétain en Chine. Il y a des progrès selon eux, mais les tibétains sont toujours méprisés par les Hans (ethnie majoritaire en Chine). Eux qui, à l’origine, n’apportent aucune importance au matériel, sont obligés de renoncer à leur mode vie pour s’installer dans des maisons. Comme toutes les ethnies minoritaires en Chine, ils se « sinisent » à chaque génération un peu plus, jusqu’au jour où ils perdront complètement leur identité pour adopter le mode de vie chinois. En effet, regardé de haut par les hans, ils ont du mal à garder leurs spécificités identitaires. Mais ce qui me frappe le plus est qu’ils n’ont l’air d’éprouver aucune haine à l’égard des hans, tandis que le mépris de ces derniers pour les minorités est assez radical et choquant.

Après cette leçon de sociologie, les hommes rentrent enfin du travail… ils ont dû commencer à 6h ce matin, pour finir vers 20h… pas de 35h dans les montagnes ! Le ragout de yack est prêt… le meilleur ragoût de toute ma vie je pense !
Puis il est largement l’heure de les laisser tranquille. Nous voulons les remercier pour leur hospitalité mais ne savons pas trop comment nous y prendre. Ils n’attendent bien sûr rien, mais cela nous tient à cœur. Nous glissons quelques billets dans la main de la fille aînée, en lui disant qu’elle s’achètera des livres avec. Elle refusera longtemps avant de céder.

Le retour restera un grand moment d’aventure !
Un copain du garçon vient avec sa moto. Il fait nuit noire, il va nous éclairer la route avec son phare. Océane monte derrière lui tandis que le frère prend son vélo… et nous voilà partis, sous un magnifique ciel étoilé (je n’avais pas vu d’étoile depuis 6 mois), en mission « dévaler la montagne à fond en VTT ». En effet, il va assez vite, et nous devons suivre son allure pour être éclairés… résultat, pas de frein, adrénaline au maximum pour finir cette mémorable journée…

On passe le contrôle afin d’accéder à notre bus. Et là, fou rire, ce n’est pas un bus mais un van de 11 places. Sauf que Sophie ne comprend pas tout de suite… « ah, on a d’abord un van avant le bus ? »… « heu, non non, c’est le bus ! ».
On s’entasse toutes les trois à l’arrière, se réjouissant de ne pas passer les trois heures de voyage sur les strapontins.

A peine sorti de la gare routière, le chauffeur s’arrête au bord de la route. Un homme va rejoindre le bus. Il reste juste un strapontin pour lui. Seulement il est au téléphone et l’on comprend qu’une autre personne va monter dans le van, alors qu’il n’y a plus de place pour elle… Mais ça ne fait rien, nous voilà repartis.
On traverse la ville pendant une éternité, jusqu’à ce qu’enfin les buildings soient derrière nous. On est au pied des montagnes arides qui bordent la ville, tandis que nous traversons des villages d’une extrême pauvreté. Routes en terres, camions et gamins qui jouent dans la terre, Xining a déjà l’air bien loin.

Une heure plus tard, enfin, les sommets enneigés se dessinent à l’horizon… magnifique.
Prairies vertes et montagnes blanches, moutons… et nous. On n’ose à peine imaginer les températures hivernales, s’il y a encore de la neige après l’été.
Et là, cerise sur le gâteau, on aperçoit enfin le lac, immense et d’un bleu azur. Océane est trop mignonne : « on est à dix minutes de mon rêve, après ça je peux mourir ».
C’est absolument sublime. C’est comme ça à vrai dire que j’imaginais la Mongolie. Plus personne ne parle, mais on pense bien la même chose… on ne veut pas rentrer à Nankin !

Le van nous dépose au bord de la route. Dociles, on descend… de toute façon on n’a pas trop le choix ! Océane appelle l’auberge et l’on est finalement pas loin, plus que quelques centaines de mètres. L’auberge est juste en face du lac, au pied des montagnes… on est au paradis.

Voilà, le rêve. On est au beau milieu d’étendus sauvages, dans un endroit où les touristes ne viennent pas… le bonheur. Nous, le lac, et la montagne.
L’auberge est vraiment sommaire mais a trop de charme. On s’installe dans sa cour pour déjeuner, au soleil et en face des montagnes.
Le proprio propose de nous louer des vélos pour se rendre au lac, et nous indique aussi un endroit gratuit. En effet, l’entrée principale coute 100 yuans mais l’on peut ne rien payer si l’on connait les locaux.
On emprunte donc le chemin indiqué… et après quelques minutes, nous voici près de cette magnifique étendue d’eau, « la mer » de Chine.

Je demande à un autre touriste de nous prendre en photo. Il me demande d’où on vient, puis nous demande si l’on n’est pas allées à Kabula hier en taxi. Oui… comment tu sais…nous avons eu votre  chauffeur de la veille, il nous a parlé de vous… il est là-haut !
Notre chauffeur d’hier est là… C’est petit la Chine en fait !

Son ami s’inquiète alors en voyant les vélos : « comme le chauffeur n’était pas dispo vous êtes venues à vélo ? »…